早就听说大昌古镇的“袖珍”———一座仅有3公顷的古城，但直到亲临现场，我才真正感受到古镇的“小”：站在长满枯草的东门，你可以看到西门的凄凉轮廓；而伫立在标志性的“丁”字街口，你似乎可以聆听到南门外发出千年哀叹的大宁河。
也许，浓缩的都是精华。古镇虽“小”，但却承载了1700年的历史文化。生锈的铁锁，厚重的尘土，主人的离去多时，似乎暗示着古镇的凄凉落寞。古镇要搬走了，但她能带走1700年的历史文化吗？
薄雾中走进温家大院
清晨的薄雾还未散去，远远的只能看见古镇的轮廓。路边田地里的油菜花即将开放，在乡间清新的空气里弥漫着淡淡的清香。
乘坐两轮摩托车，在崎岖不平的山区泥巴路上颠簸了近30分钟，记者终于到达了大昌古镇东城门。据司机介绍，古镇距离巫山县城60公里，走水路要近三个小时，而到新城也有七八公里的路程。
与之前所见到的新城不同，古镇的气氛明显安静了许多，庄重典雅之余不免有些落魄，甚至露出了破败和颓废。
说是城门，实际上只剩下了一道残月形的轮廓，没有了城墙的衬托，孤零零的东城门更显凄凉。干枯的荒草和落叶覆盖着城门顶部，上面还长着一棵碗口粗细的杂树。
穿过半圆拱形的门洞，一条青石板铺就的小路，一直蜿蜒延伸到古镇深处。走在寂静的街道上，“嗒，嗒”的走路声在古镇回荡，记者不知这样能否唤起古镇的回忆。街道两旁临街老房飞檐翘壁，大多是明末清初的青砖砌造，双层屋檐，雕梁画栋，呈现出一种朴实的华美典雅，似乎暗示着昔日的繁华昌盛。
这条名叫“解放街”的街道，总体布局呈“T”字形，东西长约350米，南北长约180米，是古镇唯一的街道，直接相通三个城门。同东门一样，西门也是残破不堪。
在镇上随意走走，我看到街道两侧很多人家已经搬走，落满尘土的屋门紧锁，而剩下居民的生活仍然按部就班，似乎始终在延续着古镇上千年来的节奏，不为外界的干扰所改变。据说这里下一步的重点就是整体拆迁古镇，后按原样在新城复建，而在古镇总共48处明清建筑中，有35处保存完好需要“原样搬迁”，其中温家大院是古镇规模最大、保存最为完好的古建筑。
沿着青石板小路，朝着南城门方向走，门牌号为解放街90号的温家大院就位于其中。屋门没有特别之处，只是“温家大院”的四字大匾更加引人注目。据主人温光林说，温家大院建于清朝，总共占地740多平方米，整个建筑为穿斗式结构，大院由门厅、正厅、后厅三部分组成，在海内外都有一定的知名度。
距离温家大院约50米处就是南门，同样是一道残月形的轮廓，但门外的一对巨型石狮，虽然有些残缺不全，但似乎在向每个游人诉说着古镇历史的悠久和辉煌。更为惊奇的是，一棵两个人牵手才能抱住的黄桷树，生长在城门墙之中，早已与城墙融为一体。据一位李姓老奶奶说，这棵树已有近百年的历史，而在将来的搬迁中，这棵古树将是一个不小的难题。
江南风格的巫山古镇
1700年历史的古镇却藏在巫山山脉、长江支流大宁河畔的一个平坝里。一千多年前，大昌的先民在此筑城，大宁河、洋溪河在平坝汇合，冲积了数千亩肥田沃土，盛产水稻；大宁河下连长江，上通陕西镇平、湖北竹溪，在水路交通一统天下、诸侯割据争雄的时代，大昌堪称“咽喉”要地，而早在公元前227年，大昌就是当时巫县县城的所在地。
据《巫山县志》记载：西晋太康初年(公元280年)，在此设太昌县，而到了北周，为了避讳周文帝宇之“泰”，遂改名为大昌，以后历经变迁，大昌都是县治，此后一直持续到清朝康熙九年(公元1670年)，废大昌县，并入巫山县。同样根据《巫山县志》记载，大昌城修于明成化七年(公元1417年)，由当时的知县魏进主持修建，后来又有当地官员陆续修建了三个城门，即东为朝阳门，西为永丰门，南为临济门。而到了清朝道光初年，官员杨佩芝对三个城门进行重修，除了南门仍称临济门外，东门改称紫气门，西门改称通远门。
从现在看来，古镇的规模并不算大，难怪有“袖珍古城”的说法。整座古镇占地约43亩，东西主街长约350米，南北长约180米，布局呈“T”字形的街道，串通东、西、南3座城门。当地人用“四面可通话、一灯照全城”，形容古镇的“袖珍”。
令人称奇的是，袖珍古城中却保存着三峡地区现存的最大古建筑群，而且大部分还是具有江南特色的明清建筑。据了解，镇内建筑属砖木结构，大多为四合井院，青砖黛瓦、雕梁画栋，翘角飞檐、古朴幽雅，具有明显的江浙风格。
“这主要是因为，当地居民的祖籍大都来自湖广一带。”巫山县大昌镇文化站的站长李纪堂告诉记者。据他介绍，明朝末年，因为张献忠的大肆屠杀，当地居民几乎死亡殆尽，只有从湖广一带移民过来，所以有了后来的“湖广填四川”的说法，同时移民也将江南的建筑文化带来并保存了下来。
大昌古镇或许还尘封着另一段历史。2000年，中国社科院考古所对古镇深入考证，初步推断大昌古镇可能就是巴人的都城，而专家推测，大昌古镇地下极可能存在大量不为人知的“宝贝”，所以在古镇拆迁完毕后，考古人员将对大昌地下进行一次地毯式的发掘，期待揭开古镇的更多辉煌历史。
